Статья изначально размещена мною на Drive2.
Часть первая — Школа буйволов.
Часть вторая — Пещеры подводного короля.
Последней достопримечательностью провинции Сакео на нашем пути были Лалу (ละลุ). Это странное место — результат многолетней работы ветра, солнца и дождя.
Особенность интернет-геолокации в Тае — если ты находишь место на гугл-карте, совершенно не обязательно, что это место находится в указанной точке — оно может быть в сотнях километров от обозначенной точки. Особенно, если это самое место можно найти только на тайском языке. В связи с этим имеет смысл обращать внимание на дорожные знаки и при отсутствии оных и наличии сомнений — допрашивать местных.
Поэтому когда закончились дорожные указатели, дорога стала напоминать Ульяновскую область в моей юности, а навигатор вёл в какие-то дикие дали, мне пришлось прибегнуть к расспросам местных жителей. Все они как один подтверждали показания навигатора, как бы странно для меня это ни выглядело.
После очередной маленькой деревеньки и полузаброшенных полей мы выехали на открытое место. Стало видно, что обочины дороги прилично обвалены.
Я оставил машину у очередного «обрыва» так, чтобы оставалось место для проезда по дороге, и мы отправились обозревать окрестности. Мы действительно оказались в нужном месте — навигатор не обманул. Когда мы спустились с дороги вниз, я окончательно убедился, что прибыл по адресу.
Удивительно, но эти, скажем так, скалы, на самом деле очень хрупкие — будто просто высохший песок. Впрочем, так оно и есть — они созданы из той же богатой красным песком почвы, что и вся земля Исана — востока Таиланда.
На самом деле образования Лалу немногим больше двух метров высотой, но когда ты опускаешься на корточки или ложишься на землю для очередного кадра, масштаб перестаёт играть какую бы то ни было роль.
А если абстрагироваться от североамериканского Большого каньона, то пейзаж открывается практически марсианский — жёлто-красные песчаные обрывы, тишина и ни души вокруг.
Даже когда ты глядишь просто себе под ноги, может открыться весьма интересная картина. Создаётся ощущение, что это просто песок — где-то более сухой, где-то более влажный.
И — опять же — земля, «дно каньона» не то, чем кажется. Она производит впечатление обычного песка, хоть и украшенного интересными узорами. Но если попытаться потопать по ней или поковырять чем-нибудь, ты понимаешь, что она по тактильным ощущениям как камень. Такая же плотная, непробиваемая (ну, ладно-ладно, лопатой я не пробовал), и так же сформирована водой, стекающей с обрывов, и песком.
В прошлом посте я ставил фотографии пепелацев тех краёв. Так вот, один из них и вернул нас к реальности от увиденных пейзажей. Когда мы поднялись обратно к дороге, мимо моей Доры проезжал как раз очередной плод бурирамской инженерной мысли.
Для меня было удивительно найти такое место в Таиланде. В стране, где вся земля кому-то принадлежит и возделывается, а дикие джунгли ты можешь увидеть только в национальных парках. Где практически невозможно выехать «просто в лес» погулять, ну, кроме, может, крайнего севера. В общем, зная земельную специфику Королевства Таиланд, я был удивлён, что может быть такое место с довольно уникальными для этих мест геологическими образованиями, никем не контролируемое, за вход куда не взимается плата. Да ещё и у «Врат Исана» — пожалуй, самой бедной части страны, где каждый буйвол и клочок земли на счету.
Но вернёмся к поездке. Уже начало смеркаться, и мы поспешили дальше — к конечной цели нашей поездки. Вернее к отелю, который мог бы нас приютить до рассвета.
Впереди предстоял путь по дороге, пролегающей сквозь национальный парк Та Пхрайа (อทยานแหงชาตตาพระยา). В сам парк мы не успевали, и просто ехали в городок Нанг Ронг (นางรอง) в провинции Бурирам — крупнейшего населённого пункта неподалёку от Пханом Рунга. Дорога пролегала по не сильно крутому серпантину не очень высокого перевала через горный хребет, разделяющему провинции Сакео и Бурирам.
Дорогу осложняли многочисленные фуры с отнюдь не высокой скоростью движения. После первой увиденной аварии с такой фурой на противоположной полосе движения желание обгонять их по встречке в сумерках пропало напрочь. Справедливости ради, водители сих длинновозов понимали свою медлительность и непрозрачность. Когда встречная полоса была свободна, они подавали влево и мигали левым поворотником, говоря, что дорога свободна, и можно смело обгонять.
Имени забронированного мной резортика в анналах не сохранилось, ибо делал я то бронирование по телефону. Но это было довольно милое место с типично тайским смотрителем — сонным, дружелюбным и весёлым. Говорил он, естественно, только по-тайски. Когда мы заселились, открылась необходимость покупки вина для гармоничного завершения прекрасного дня. Я пошёл к машине, завёл. Подбежал смотритель:
— А ты куда?
— Да в магазин надо.
— На машине? Наши люди в булочную на такси не ездят!
— Дык мне не на чем больше.
— У меня ж мотосай (мотобайк)! Поехали!
— Ну, ок…
С третьего раза нашли работающий в ночи магазинчик (7-eleven, естественно). Вино было куплено, благополучно распито, и мы с чистой совестью уснули в предвкушении следующего дня.
Фотографий завершения вечера, резортика, смотрителя и наших с ним поездок, увы, не сохранилось.